צילום גלריות מאמרים קורס צילום הורדות ביוגרפיה

 

מדריך: צילומי שקיעה

 

כהמשך בסדרת המדריכים שלי, אני אעלה הפעם את המדריך שכולכם ביקשתם, מדריך לצילומי שקיעה. מדריך זה מיועד לתת לכם את הידע והכלים כיצד ללכוד את השקיעה בצורה המיוחדת ביותר, הצבעונית ביותר והחזקה ביותר.

 

המדריך יעסוק בנושאים הבאים:
1. למה שקיעה?
2. כללים מנחים.
3. מדידת אור.
4. עדשות.
5. מזג האוויר.
6. צלליות.
7. פוקוס.
8. צמצם.
9. 
White Balance
10. חשיפה ארוכה.
11. כללי הקומפוזיציה.
12.
Post Processing
13. אזהרה!
14. סיכום.

 


1. למה שקיעה? מיליארדי שנה, יום אחר יום, בלי הפסקה ובלי מנוחה, השמש זורחת והשמש שוקעת. ועדיין למרות שראינו אינסוף שקיעות, זה עושה לנו משהו מיוחד בלב כל פעם מחדש. מראה השמש מעניקת החיים עוזבת אותנו לתוך הלילה השחור משאיר אותנו מרותקים. השקיעה עצמה לא נגמרת שהדיסקוס הגדול שוקע בים, אלא יש להמשיך ולצלם עד שסוף הדמדומים נבלעים להם לתוך הלילה.

 

2. כללים מנחים – קודם כל, השמיים זה עיקר העניין, לכן יש להזהר לא לשרוף אותם בתמונה; השמש היא היא חלק לא פחות חשוב ולכן נרצה להדגיש אותה; שקיעה ככה סתם היא לא כל כך מעניינת, לכן יש להעשיר את התמונה בגורמים מוסיפי עניין.

 

3. מדידת אור – אני מקווה שכולכם קראתם את המאמר שלי בנושא מדידת אור ואם לא, אז אתם מוזמנים עכשיו. בכל מקרה, מדידת האור היא חלק מאוד קריטי בצילום. חשיפה בפיצוי שלילי תאפשר לקבל צבעים עשירים וחיים של השמש השוקעת. על מנת לחשוף נכון את השקיעה ניתן למדוד את האור ב-2 דרכים:
א. מדידת אור נקודתית – מגדירים את המצלמה למצב מדידה נקודתית, בוחרים איזור בערך 30 מעלות מהשמש ומודדים ממנו את האור. כמובן שניתן למדוד את האור מכל איזור אחר בשמיים ובכל מדידה תתקבל תוצאה אחרת.
ב. פיצוי חשיפה – אם אתם עצלנים, ניתן להשתמש בפיצוי חשיפה שלילי על מנת להכהות את התמונה. הפיצוי השלילי ינוע בין 2/3- ל2-, תלוי בדרישות ובסיטואציה.

DSC_9796 bama

 

4. אורך מוקד - ישנם שני שימושים שונים לסוגי עדשות שונות:
א. אורך מוקד גדול – כלומר עדשה בעלת אורך מוקד גדול של לפחות 140 מ"מ. עדשה זו מאפשרת לראות את השמש כדיסקית גדולה ועוזרת להבליט אותה בצורה יפה מאוד. ניתן לשלב צלליות וכך ליצור תמונה מאוד רומנטית.


 

ב. אורך מוקד קטן – מה שנקרא עדשה רחבה, ורצוי קטן מ35 מ"מ. מאפשר לצלם את השמיים בזווית רחבה ובעצם לתפוס את המעבר מהשקיעה לתוך הלילה. הדבר מאפשר ליצור תמונה מאוד מעניינת. השמש תראה לנו קטנה מאוד. (במקרה של התמונה הנ"ל אפילו חיברתי 2 תמונות לפנורמה)

DSC_5791-copy-copy

 

5. מזג האוויר – השקיעות המעניינות הן השקיעות עם אובך ועננים קלילים, מצב שקורה בארצנו לא מעט. האובך יוצר שמיים עם גוונים מאוד מיוחדים בזמן שאור השמש עובר דרכם, גוונים אדומים חזקים ואפילו סגולים יכולים ליצור סצינות מאוד מיוחדות.

DSC_5712

 

6. צלליות – נוצרות בגלל חשיפת חסר שיצרנו כדי לשמור על השמיים מאוזנים. הצלליות יוצרות לנו סצינה מאוד מיוחדת ועניינית. ובעצם ניתן ליצור צלליות אך ורק כאשר מאחוריהן יש לנו מקור אור חזק, לדוגמה... שמש. או שאריות מהאור של השמש.


DSC_5704-copy

 

7. פוקוס – בגלל שאנחנו מנסים לנעול פוקוס על השמיים ואין לנו בהם עצמים קונטרסטיים מספיק, יש לקבוע את הפוקוס באופן ידני על אינסוף. דבר זה הינו חשוב מאוד, אחרת המצלמה עלולה לא לבצע נעילה של הפוקוס ואז התמונה תצא מטושטשת.

 

8. מפתח צמצם – רצוי לקבוע את מפתח הצמצם להכי קטן שאפשר, זאת על מנת ליצור עומק שדה גדול, וכדי למנוע מריחה גדולה מדיי של אור השמש בתמונה עצמה. בנוסף הדבר יוצר לשמש צורה של כוכב.

 

9.White-Balance - עפ"י רוב אני משאיר את המצלמה על איזון לבן אוטומטי, כי למדתי שהמצלמה מוציאה תמונות מאוזנות מהבחינה הזו וגם מכיוון שאני מצלם תמיד על RAW ומגדיר את האיזון לאחר הצילום. אבל לפעמים בשם היצירתיות אני מגדיר את המצלמה ל-WB של פלאש. למה לעזאזל אני עושה את זה, אתם שואלים?!  WB של פלאש יוצר גוונים אדומים חזקים בתמונה ודבר זה תורם לאווירה של שקיעה אדומה.

DSC_3628-laptop

 

10. חשיפה ארוכה – אחרי שהשמש שוקעת ויש לנו פחות אור, ניתן לחשוף (תרתי משמע) כלי נשק נוסף במלחמה על הפיקסלים – חשיפה ארוכה. בסצינות בהם יש לנו עצמים זזים כמו אנשים או ים, הדבר יכול ליצור לנו תמונות מאוד מעניינות. חשיפה ארוכה על מים יוצרת משטח מים חלק לגמרי אם הים בלי גלים או בצורת ערפל אם הוא גלי. מיד אחרי השקיעה עדיין יש לנו יותר מדיי אור כדי להשיג חשיפות של 15 שניות, לכן יש להשתמש בפילטר ND שתפקידו הוא להפחית את כמות האור בצורה שווה בכל הגוונים. מוזמנים לקרוא את המאמר על פילטרים להסבר מלא.

DSC_0876

 

11. קומפוזיציה – הכללים הבסיסיים הם לשמור על השמש למעלה ועל האדמה/ים למטה. ועכשיו ברצינות, רצוי למקם את השמש באחד מצידי הפריים ולא במרכזו. זאת על מנת ליצור עניין בתמונה עצמה. בנוסף יש למקם גורם עניין בתמונה שימשוך את העין בכלל לחזור לתמונה ולא ישר לעבור לתמונה הבאה. זה לדעתי מה שעושה תמונה לטובה, אם חזרת אליה אחרי המבט הראשון. אתם מכירים כבר את המאמר על קומפוזיציה להרחבה.

נתניה---חוף-בלו-ביי

 

13.Post Processing - זו בעצם מעבדת הצילום שלנו, או במילים אחרות פוטושופ. מה עושים איתו?! ניתן לבחור את השמיים, להוסיף להם ב-Curves או ב- Color Balance גוונים אדומים וסגולים בעדינות, לבחור את המים ולהוסיף גוונים כחלחלים וכו'. חשוב מאוד בפוטושופ – לעשות הכל בעדינות ובטעם טוב.


DSC_4852-copy

 

13. אזהרה! אל תסתכלו ישירות לשמש בכל מצב, לא עם עיניים חשופות ולא דרך העיינית של המצלמה, הדבר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך לעיניים. הדרך היחידה המומלצת היא דרך המסך LCD)  עוד יתרון של דיגיטלית).

 

14. סיכום – צילומי שקיעה הם קצת יותר מסובכים ממה שרובכם חשבתם, ואם יודעים לשלב נכון את המרכיבים השונים של הצילום, תצא לנו תמונה מאוד יפה ומיוחדת. הבעיה העיקרית בצילומי שקיעה לדעתי היא שזה נושא טחון. לכן ההמלצה הכי טובה שאני יכול לתת לכם היא: תחפשו את הסצינה המיוחדת, אותה סצינה שעוד לא ראיתם, שאנשים יראו והדבר הראשון שייצא להם מהפה יהיה פשוט 'וואו'. זו השאיפה שלי.

5from_1-copy

 

 

תודה רבה לכם על ההקשבה. אם יש שאלות, כרגיל אני אשמח לענות.

שלכם,

 

רועי גליץ

 

כל הזכויות על המאמר והתמונות שמורות לרועי גליץ, אין לעשות שימוש ללא אישור מפורש בכתב
רוצים ללמוד עוד? מוזמנים לקורס צילום בבית הספר לצילום של רועי גליץ

 

כל הזכויות שמורות על המאמר והתמונות לרועי גליץ, נא לא להעתיק, מוזמנים לקשר לכאן

החומר אותו קראתם הוא חלק מהרצאה בקורס יסודות הצילום, רוצים ללמוד עוד? מוזמנים לקורס צילום

מאמרים נוספים בצילוםיסודות הצילוםעומק שדהקומפוזיציהאינפרא אדוםצילום מאקרופאנינגצילומי לילהפילטריםביטוח ציוד צילוםצילום ברקים

צילום .. קורס צילום .. מאמרים צילום .. צילומים .. מסעות צילום בעולם .. בית ספר לצילום .. צור קשר .. הוסף למועדפים .. English